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09年12月11日，第三期的《LOVE》的封面出现在了the fashion spot上面，一张仰视的LARA STONE的充满女权色彩的黑白全身裸照。可除了封面，内容一张也没见人贴出来，再回头看封面，发现上面写了个“ON SALE 08.08.2010”，才明白原来这是种广告策略。以前总觉得网络上什么都有，很多杂志在网上就能看到清晰的扫描图，这对于杂志似乎是种冲击。看来我犯了个错误。网络是一个更自由、更广泛的宣传空间。果不其然，在临近发行日期这几天，《LOVE》“无私”地向各大时尚网站奉献出新的四套封面，全是清晰的足够印刷的高质量大图。这是四位身材强势的模特，身体因为一根绳子把力量打通了，光影也把她们塑造的像是Michelangelo的雕塑。现在网上又是一片波澜，吊足了人们的胃口。

明眼人一下就看出来这些封面是对HELMUT NEWTON的风格的继承，这也是种策略。充满力量的黑白影像，在电脑屏幕上是显示不出它原始的质感的，必须是在纸上的高质量印刷才能让人感受到它的力量。所以，现在网络上的图越大、被讨论的越多，人们就越想拥有这本杂志。这项策略成功的关键就在于这些封面的高艺术水准了，在于这些摄影作品的丰富的黑白层次。从这我好想能看到在网络社会中，传统纸媒的发展趋势——艺术化。毕竟占有实实在在的东西比来去无影的网络图像更能获得满足感。杂志之于网络，价值就在那艺术化的图像上，而艺术化就存在于被网络压缩的层次中。

王尔德说过：一个人应该要么成为一件艺术品，要么就穿戴一件艺术品。如何成为一件艺术品，最直接的还不是拥有一副性感的身材，好让人有把它称之为“艺术”的冲动。退一步，如果你身材谈不上“艺术”，就用衣服来修饰它吧。

这个理念现在被《Vman》用得淋漓尽致，仅一期的杂志，里面就有几十张裸露身体、充满性诱惑的片子。兴奋过后，我们都有刨根问底的三八恶习：时装杂志里的衣服怎么那么少？当然不是跑题了，编辑们是想通过视觉刺激把对身体欲望的追求转接到对装饰的追求上来。谈不上高级，但的确有效。

苏珊•桑塔格说：“为取代艺术阐释学，我们需要一门艺术色情学。”用本能来对待艺术.

本能，不需要理由。物化本能，是商业社会一直都在做的事儿。

网络，杂志，大街上......无处不在的摄影图像，这个时代还真没有让眼睛喘气的机会。

曾经的Edward Weston把一个青椒拍得如此圣神，要我看，那才是纯粹的摄影艺术。随着摄影技术的普及（数码照相机），以及Helmut Newton、Richard Avedon、Irving  Penn这些大师们在二十一世纪的相继逝世，摄影作为主角的艺术就像杜尚的裸女般走下了神台，从容却无奈。如今的摄影只能算是语言技术，担当着内容的配角，虽然是必不可少的一部分，却永远算不上主角。

现在摄影师在时装大片中尽着全力表现造型师创造出来的风格，让这风格在画面里有点对应就算任务完成。在很火的街拍博客JAC&JIL上摄影被最大限度的模式化：始终如一的横构图、鲜艳的颜色、焦距段似乎永远一样，内容则是模特、造型师的穿着，但其影响力可不一般。摄影在里面虽是配角，却也有自己的尊严——图像质量很高，现在已经有点独特的风格了。Celine这一季不光换了设计师，标志也换了，广告摄影师也换成了Juergen Teller，一位喜欢用闪光灯、构图永远歪那么点儿、曝光永远过度的偏执狂，似乎是怕被这强烈的个人风格抢了风头，模特的头和脚都被裁切掉了，只剩下醒目的衣服和包——真正的主角。

然而摄影并没有觊觎所谓的主角地位，在现今的以图像为主角的社会，摄影依然有着不可替代的价值。毕竟摄影仍然是“真实”的代言人，它可扩展的概念性也非一般技术（或艺术）所能及。

美国版《VOGUE》2010年二月刊已经和大家见面了，看着封面及其封面大片，我很不自觉的去感慨：摄影，或者说照片，已经与杂志风格相互交融到一个更强势的整体，成熟到让人觉得有些可怕。

从摄影的范畴来看，这些简单却漂亮的照片会被印刷到上百万份，更有上千万人会看到不止是封面甚至是内页（这还不包括网上的虚拟浏览量），这些的确让摄影有了更多层面的讨论语境。它不仅体现了时装潮流和大众流行文化，也有摄影技术和图像风格在它们中的作用和位置。摄影和流行文化应该说是种双赢的关系，流行文化可以说是因摄影而生，而摄影在流行文化中也得到了其独特的面貌。如果你热爱杂志，你会感觉更深。

话说回来，我没法把杂志和摄影分开，但我愿意把杂志本身看作是摄影艺术。杂志只不过是拥有自己的独特土壤，不需要被“正名”的艺术罢了。从一本杂志所看到的比一幅画要多得多，何况如今的杂志是那么的精美，并且几乎所有人都有机会看到“原作”。

根据《THE SEPTEMBER ISSUE》里的记录，美国版《VOGUE》是历史上发行量最大同时也是最厚的月刊，每个月差不多有1300万人会看到美国版的《VOGUE》。

左边这三张图出现在最新的美国版《VOGUE》2010年二月刊上，Patrick Demarchelier负责摄影，Phyllis Posnick做的造型。这套片子出来很多人都很兴奋，在如此大众的杂志上刊登这么夸张的艺术感的片子（当然也充满了美感）。看到这套混杂了野兽派绘画风格和古典油画质感的时尚摄影作品，我不得不感慨，如今的艺术追求在往更大更广的层面努力着。不同于那些被商业机制制造出来的所谓的“纯艺术”，这里呈现的更能代表艺术原始的“光晕”，真正触动人心的同时放弃了自负，值得我们尊敬。

可能有人会说，这一切都是为了卖衣服。没错。可衣服是人类追求美的最直接的载体，这里面不存在猫腻：设计是为了美，做工是为了美，拍照也是为了美——

这也许是为什么那么多时尚行业的人明知自己的偏执却仍然沉迷其中的原因吧。我把这看作为奉献。他们的确能影响很多人，并且让他们认为这就是艺术。

今天，新的Alexander McQueen2010春夏广告出炉！设计已经出人意料的衣服被Nick Knight简单有力的摄影概念展现出来：彩色的蛇代表着本能的欲望， Raquel Zimmermann的身体被欲望所缠绕，时尚的意义在这里也被阐释为一种原始的欲望。简单而高级。Raquel也以一种欲望的动态转曲这自己的身体，表情则从容而神圣。因为她，这个广告并没失去时尚原本的魅力——美。

在SHOWSTUDIO网站，我又看到仍然是Nick Knight拍摄的Raquel Zimmermann。这次Nick为Gareth Pugh的设计创作了不止是有力度的照片，还有一个有意思的短片——Raquel穿着Pugh的衣服在Lady Gaga的《Poker Face》音乐下放肆的跳舞——娱乐精神无处不在。照片呈现出绝对的Nick Knight风格，简单有力。现在突然绝的怎么Nick不早点用Raquel，他们的感觉很搭调，都代表着时尚的高端职业典范，结果是很正很纯的时尚摄影。

最新的《W》和《VOGUE PARIS》里都有Raquel的ed，在Mario Sorrenti和Inez Van Lamsweerde &Vinoodh Matadin的镜头下，Raquel演绎着荒野中自由散漫的时尚精灵和有点神经质的自恋贵妇。我似乎觉得Raquel就是模特界的Meryl Streep，不抢镜却很到位。

美人，皮肤，光，注视。MODELS.COM献上视觉厚礼：http://models.com/mdx/?p=1333

把欲望演绎得如此从容、自在。简单光线下二十位男模宣誓般向大家展示自己的真实，带着尊严。照片在这里有着纯净的力量，也带着自己的尊严，向大家展示着真实的美。

态度，始终是态度。别把自己放得太高，也别怕人们说三道四。这次模特们的表现会让一部分人冷却掉嫉妒心理的。不错。

LARA STONE:二十五岁，来自荷兰的超模，以傲人的美胸及性感的牙缝（被法国人认为幸运的象征）被人们记住，最近取代MADONNA成为2010年LOUIS VUITTON春夏广告模特。

DAVID WALLIAMS:三十八岁，极尽荒诞之能和英式幽默的《LITTLE BRITAIN》的男主角，扮演的都是同性恋、易装癖等边缘角色，生动夸张，把社会嘲讽了个地儿朝天。个人认为比憨豆有意思多了。

一直都很喜欢他们，今天看THE CULT上报道他们已经订婚了，震惊之外我真的觉得很高兴。两个非主流走到一起，真让人觉得不可思议。差别这么大的两个人，让我不自觉的猜测他们现实中生活的样子——有意思——绝对的超现实，呵呵。

话说回来，又有什么不可能？

晚了三天，本来就像算了的。

可MOSS的生日1月16号，正好是我开始写这些东西的日子——无巧不成书啊。

初中的时候，在没有任何时尚背景知识的我在看见了Burberry广告里的KATE,毫无疑问，我本能地被她独特气质吸引住了——直至现在，一张永远看不厌的脸。

在千千万万镜头下的她始终透露着随意与不屑，这是一种精神，无畏、无为的精神！“NEVER COMPLAIN,NEVER EXPLAIN.”就像她说的，在现在的浮华社会中，我们都需要这种可贵的态度。可这是个大玩笑，只有她因此而闻名。她的存在是如此的矛盾，一方面她得到了大家都向往的名和利，另一方面，她的名和利却是因为自己的独一无二的个性。她的作风是明星们向往的，有种随心所欲。是人们得到物质虚荣后的精神追求。所以，我仰慕她。

在今天，我要感谢她，也祝愿与她同天生日的评论日志得到大家的认可。

意大利版的Vogue总是游走在时尚主流的上檐，具有前瞻性做着实验，同时也总结式地、以社会学的角度来梳理着我们的眼睛。

开心网上时不时就会看见关于模特摔倒的视频，看来大家都觉得这是很能逗人开心的。想想也是，模特以完美的形象走在精心设计的T台上，以一种盛气凌人的姿态俯视着众生，众生怀着种从嫉妒到无奈欣赏的心态看着，突然模特就那么摔倒了，大快人心可想而知。这种违背道德的落井下石心态却是每个人多少都有的神圣本能。

这次封面模特是Karlie Kloss，一位十一头身比例，台步妖娆且集万千宠爱于一身的90后超模。结果她跌倒了，还上了封面，讽刺意味无需言表。

这期封面大片好像有80P，几乎所有的一线超模全聚齐了，正经的大制作。Meisel还原了一个真实的秀场。台前和台后。如此大制作的拍摄手法却让人觉得像是二线娱记的抓拍，没有完美的光线、角度和构图，图片质量比报纸稍微好一点。也许你会说这是一点小遗憾——也许不是。

此次造型的重点在我看可以说是极尽T台的荒诞，用一种自嘲的方式来拉开与日常生活的距离。作为一位久负盛名的时尚摄影师，Meisel尽可能地除去了摄影的修饰功能，以一种“无表情外观”的态度剥去时尚摄影华丽的外衣。

这次时尚以一种“跌到”的姿态，时尚摄影也以“失败”的效果登上了Vogue封面。我想这种矛盾的思维恐怕也正代表着Meisel对自身价值的反思，一种英雄的落寞情怀。

10年二月份的《服饰与美容》（图2）出来了，看着这个封面，真是毫无兴奋的感觉。我在中无奈中看到了中国“正派”时尚摄影的风格——高高在上的中庸之道。

拍封面摄影师是Patrick Demarchelier，他的作品一贯是以艺术化的层次及厚重感来让人们记忆深刻的，用光简单而自然，空间感极强（图3，4）。但到了中国版VOGUE的封面，浓重的阴影没有了，光线从高到低的变化也没有了，油画布板的背景当然也消失了。编辑的想法一目了然——中国还没有做好艺术化的准备。08年十月份（图1）那期更过分。

模特的选择也处心积虑地让人无语。中国模特选了秦舒培，一位在中国名不见经传、直接在纽约红起来的上海女孩。就我个人来看，她长得实在是太一般了，毫无新意。传递的信息就是：看，我们是西方文化的传道者，这位模特现在在西方很红，你们可能不觉得有多好，但那肯定是你们的审美没跟上·····一副高高在上的姿态。也许是我想多了。可怎么不用另一位世界一线的中国模特刘雯？论资历，身材比例，脸蛋都好很多，她的可爱酒窝多少能拉近HIGH FASHION与人们的距离感。另一位外国模特的功能就是为了撑场面，告诉大家《服饰与美容》很大牌。老伎俩，很管用。

摄影审美“大陆化”，模特脸蛋“国际化”。这简直是最糟糕的组合了。我们所希望的，是我们喜欢的脸蛋，被更好更惊艳的呈现出来；而不是拿一种评判者的姿态告诉我们谁好谁坏，还要担心我们的“审美”问题。别老把自己当CCTV。

KATE MOSS去年二月份以相当丰满的身材（当然是针对她自己来说了）登上了《NEW YORK》杂志，并说：“我感觉自己很女人现在。”
BETH DITTO疯了一样的席卷了时尚圈，用二百磅人肉轰炸我们的眼睛。估计LADY GAGA是看她眼红了，但又深谙自己身材不如她，所以就拿奇装异服来雷煞众人。BETH也当了回KETE般的MUSE，母系社会的维纳斯自有她的魅力所在。当然开始一般人很难接受，需要GAGA这样的重口味的主流人士来普及，只不过GAGA也只是取其精华——雷。好在GAGA的音乐风格根植于80年代纽约地下的华丽文化，外形只是强调补充，这一切都是说的通的。国内的唱《祝你平安》的孙悦也来跟风，但她不是为“雷人”风格做贡献，实在只能算“山寨文化”的又一注脚，说山寨哪里又比得上阿迪王。
言归正传，最新的《V》叫做“SIZE ISSUE”，里面全都是人肉炸弹。经济低迷了，品味也回归原始；猪肉好像还在涨价，“猪流感”也变成了普通流感。人体的美从维纳斯开始就是一定的了，直到现在。拜流行文化和网络所赐，“美”我们已经看厌了，我们要自己给自己找刺激。从另一个侧面我可不可以说，我们的生活已经太麻木。美好事物的意义到底在哪儿，因为一切都太美好了，可我们还没有满足。

搬家喽！！

Yes!I am a photographer!!!

yunyun/PET CONSPIRACY

Helen/PET CONSPIRACY

模特：邢天抒

设计师：聂郁蓉  模特：岳娇  化妆：亚澄

绝对超模